Подготовка к укладке ламината.

Подготовка к укладке ламината.

• До момента укладки ламината желательно завершить отделку стен - поклеить обои, покрасить стены. Теоретически это можно сделать и после его укладки (но до монтажа плинтуса). Но на практике, отделка стен после монтажа ламината иногда приводит к истиранию, царапинам и загрязнению поверхности ламината.

Царапины. Истирание ламината

• В идеале, стены должны быть ровными, а углы между ними равны 90 градусов. Если же стены неровные, то плинтуса выбирайте гибкие, пластиковые. Деревянные плинтуса не смогут скрыть эти дефекты и будут видны зазоры между плинтусом и стеной.

• Пол должен быть ровным. Допустимый перепад ≈ 2 мм на 2 метра длины помещения (СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, табл. 20).  Проверять удобно 2-х метровым уровнем. Если такого нет, то можно использовать 2-х метровую ровную рейку и более короткий уровень. Просвет между уровнем (рейкой) и полом должен быть не более 2 мм.

Допустимый перепад высоты пола

• Так же можно допустить равномерный уклон пола величиной 0,2%, но не более 50 мм на всю длину/ширину помещения (СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, табл. 20). Если перевести в миллиметры, то это соответствует перепаду 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (схема Б). Но, опять же, не более 50 мм на всю длину/ширину помещения.

  Для ламината такой равномерный уклон допустим, и на его работе не отразится. Уклон пола более 4 мм на 2 м, даже равномерный, приводит к проблемам при установке мебели: она либо шатается (особенно столы и стулья), либо искривляется, и плохо открываются дверцы. Я уже не говорю о том, что шкаф может в итоге стоять под уклоном «от стены», что вообще не безопасно и грозит его опрокидыванием.

Допустимый равномерный уклон пола

Примечание. Рисунки выше схематические, не в масштабе.

Как выбрать ламинат.

Итак, для того чтобы правильно выбрать ламинат для пола, - первое на что нужно обратить внимание – это его качество. И только потом внешний вид (а не наоборот :-)). Именно качество – залог долгого срока службы ламината.

В понятие качества ламината я включаю:

• прочность соединительного замка;

• толщину ламината;

• прочность защитного покрытия.

Дальше я подробнее остановлюсь на каждом из этих критериев качества.

Составные элементы ламината я буду называть панелями. Их же иногда называют планками, пластинами.

Примечание. Способ укладки ламината на клею, мы не рассматриваем, так как данный метод монтажа уже устарел, он на порядок сложнее и дольше, чем укладка ламината на замках. Ламинат на клею гораздо сложнее поддается повторной разборке/сборке, сложнее заменить одну или несколько поврежденных панелей. Кроме того, более дешевая стоимость ламината на клею практически полностью перекрывается стоимостью клея и работ, которые зачастую приходится доверить специалистам из-за сложности монтажа. При этом, ламинат на замке легко можно смонтировать самому. 

Прочность соединительного замка.

Замок бывает двух видов: забивной (его еще называют замок шип-паз, Lock-замок) и сборно-разборной замок (он же - замок-защелка, двойной замок, соединение «вкладыш», замок под 45°, Click замок).

Замок шип-паз

Забивной замок имеет выступ (шип) и отверстие (паз). Соединяется при помощи постукивания по торцу панели резиновым молотком или деревянным бруском. Недостаток такого замка в том, что во время соединения панелей шип может отломаться, особенно при повторной разборке/сборке. Требует идеально ровного основания. Ламинат с таким замком дешевле.

Замок сборно-разборной

Сборно-разборной замок, как понятно уже из названия, можно разбирать и собирать заново. Это можно делать до окончания заявленного срока эксплуатации ламината, но из практики не более 5 раз. Для того чтобы соединить этот замок, нужно наклонить присоединяемую панель примерно под углом 45 градусов к предыдущей панели и совсем немного при этом подтолкнуть её вперед и опустить вниз до щелчка.

Если основание (пол) у Вас не идеально ровное, то лучше остановить свой выбор на ламинате с замком сборно-разборным. Шансов, что такой замок сломается на неровном основании меньше, чем с забивным замком.

Выбор толщины ламината.

Обычно толщина ламината колеблется в диапазоне 6-12 мм. 

• Ламинат толщиной 6 мм слишком тонкий, поэтому не устойчив к ударам и к влаге. Замок на таком ламинате слабый, так как сделать его крепким при такой толщине практически не возможно. 90% ламината этой толщины производится в Китае. Настоятельно не советуем останавливать свой выбор на таком тонком ламинате.
• Толщина 7 мм – это тоже маловато и он тоже считается тонким. Но если Вам нужен бюджетный ламинат, то лучше взять его, а не 6 мм. Пол, на который будет укладываться ламинат толщиной 7 мм тоже должен быть идеально ровным, так как при такой толщине ламината, замок может сломаться на неровностях пола.
• 8 мм – достаточная толщина с надежным замком. Мы советуем использовать ламинат, начиная с этой толщины.

Выбор типа ламината по влагостойкости.

Ламинат бывает обычный и влагостойкий, в зависимости от материала основного слоя. Если это ДВП, ДСП или МДФ, то ламинат обычный и его можно использовать только в сухих помещениях (спальня, коридор). Если основной слой выполнен из HDF, то ламинат влагостойкий и его можно укладывать на пол кухни, тамбура (туда часто заходят во влажной обуви) и возможно гостиной (если в ней планируется частый прием пищи).

На пол тех помещений, в которых будет периодически литься на пол вода (например, ванная комната) нельзя укладывать ламинат. Даже влагостойкий.

Прочность защитного покрытия ламината (классы).

Устойчивость защитного покрытия к истиранию характеризует класс износостойкости ламината.

Дальше я коротко перечислю основные классы износостойкости ламината и названия помещений, для которых они рекомендуются:

• 31 класс – низкая износостойкость, подходит для таких помещений, как спальня, кладовка и т.п. помещений с низкой проходимостью. Из проверенных нами на опыте марок этого класса, хорошо себя зарекомендовали, в основном немецкие. У китайских марок часто проблемы с геометрией и замковой системой.

• 32 класс – средняя износостойкость, самый популярный класс, помимо спальни, кладовки, подходит также для прихожей, кухни и даже коридора. Т.е. для помещений с повышенной проходимостью. Примерно на 20-50 грн. на 1 м². дороже, чем ламинат 31 класса.

• 33 класс – высокая износостойкость, предназначен для помещений с интенсивной нагрузкой, таких, например, как офис, а также для влажных помещений. Если укладывать его в доме, то он подойдет даже для ванной комнаты. Очень редко используется в жилых домах из-за дороговизны.

Раньше можно было найти в продаже еще три класса ламината – 21, 22 и 23. Сейчас они сняты с производства. Но если вдруг Вам попадется ламинат, относящийся к одному их этих классов, то Вы должны учитывать, что у него очень низкая ударная прочность и износостойкость из-за небольшой толщины (обычно это 6 мм). Такой ламинат можно укладывать только на идеально подготовленное основание. А если основание с неровностями, то ламинат этого класса годен только для временного использования - 1-2 года. Больше на основании даже с незначительными неровностями он не прослужит. Просто поломаются замки.

Как выбрать подложку под ламинат.

Зачем нужна подложка под ламинат, и можно ли обойтись без неё. Подложка, в зависимости от того из какого материала она сделана, может выполнять все или несколько функций, которые я перечислю ниже:

• поглощает ударный шум (шум от шагов по ламинату), который обычно слышится этажом ниже;
• предотвращает соприкосновение ламината с основанием, тем самым защищает нижнюю поверхность ламината от трения и истирания, что положительно сказывается на общем сроке службы ламината;
• сглаживает незначительные неровности основания пола;
• защищает ламинат от сырости основания (не защищенный от сырости ламинат часто разбухает в основании и трескается на поверхности).

Толщина подложки. Любая подложка имеет сравнительно мягкую структуру, т.е. она мягкая и прогибается при нажатии на нее. Это нужно для того, чтобы подложка справилась со своей задачей. Но при этом, чем толще подложка, тем сильнее она прогибается, и если ламинат не достаточно прочный, то при прогибе подложки ламинат тоже будет прогибаться, и вся нагрузка будет приходиться не его замки. Поэтому толщина подложки должна быть не любой, а подобранной конкретно под толщину Вашего ламината. Для ламината толщиной 7 мм и меньше подойдет подложка толщиной 2 мм. Для ламината толщиной 8, 9 мм и больше подойдет подложка толщиной 3 мм. Более толстую подложку (4, 5 мм) безопасно можно использовать только по рекомендации производителя конкретного ламината.

Материалы подложки под ламинат:

• вспененный полиэтилен (он же – пенополиэтилен или закрытоячеистый полиэтилен) – самый доступный по цене вариант;

Подложка из вспененного полиэтилена

• подложка из ЭППС - есть в листах и в рулонах;

Подложка из ЭППС

• пробковая подложка и её разновидности (резино-пробковая подложка, битумно-пробковая) – натуральная, поэтому довольно дорогая. При выборе обращайте внимание, чтобы она не просвещалась. Хотя мы считаем, что использовать дорогую натуральную подложку под не натуральное покрытие пола (ламинат), в принципе, нет особого смысла;

Пробковая подложка

• пленка воздушно-пузырчатая из полиэтилена высокого давления – это пленка с пузырьками, которую используют чаще в упаковочных целях. Но толщиной 3 мм она может быть использована в качестве подложки под ламинат;

Пленка воздушно-пузырчатая

• композиционные подкладки: вспененный полиэтилен 3 мм + полиэтилен (например, Провент); полиэтилен + шарики пенопласта + полиэтилен (например, Туплекс). Такие подкладки, в отличие от перечисленных, позволяют основанию под ламинатом свободно вентилироваться и высыхать (это важно для бетонного основания) и при этом герметично отсекают ламинат от влаги основания за счет герметичного соединения слоев полиэтилена внахлест с проклейкой стыков (тоже имеет смысл только для бетонного основания);

Композиционная подложка. Вспененный полиэтилен 3 мм + полиэтилен

>
Композиционная подложка. Полиэтилен + шарики пенопласта + полиэтилен

• Можно встретить еще подложку из гофрированного картона. Но мы на практике с ней не сталкивались и не знаем, как она поведет себя в процессе эксплуатации.

Подложка из гофрированного картона

Выбор способа укладки ламината.

Способ укладки ламината определяется двумя вещами: 

1. Ориентация панелей ламината относительно стен комнаты:

• Прямая укладка панелей, иногда её еще называют параллельной укладкой, так как ламинат укладывается параллельно к одной из стен комнаты.

Прямая укладка ламината

• Укладка ламината по диагонали, панели укладываются под углом к стенам комнаты. Угол, как правило, 45 градусов, но может быть и любым другим. Укладка по диагонали выглядит оригинально, сам монтаж при этом сложнее. Без опыта укладки ламината, такую укладка будет сложнее осуществить, чем прямую. Ну а если заказать диагональный способ укладки у строителей, то он будет стоить дороже, чем прямой способ укладки.

Диагональная укладка ламината

2. Величина смещения друг относительно друга панелей соседних рядов (схема укладки ламината).

Величина смещения друг относительно друга панелей соседних рядов

При выборе величины этого смещения нужно обязательно учитывать рекомендации производителя Вашего ламината. Рекомендации по величине смещения, а также другие важные величины всегда вкладываются в виде инструкции в каждую упаковку ламината. Если в инструкции к ламинату таких рекомендаций Вы не нашли или не смогли в них разобраться (не всегда есть перевод на русский язык), то мы советуем придерживаться условия – смещение не меньше 1/3 длины панели. Это среднее значение. Для разного ламината это смещение по рекомендациям производителя может очень отличаться, но в абсолютной величине оно редко бывает меньше 20 см. Если смещение сделать меньше, то при эксплуатации покрытия будет неравномерное распределение нагрузки между панелями. В итоге ламинат прослужит меньше. Вообще, если вы хотите, чтобы ламинат Вам прослужил столько лет, сколько гарантирует производитель, то обязательно укладывайте его с учетом рекомендаций этого самого производителя. Если же монтаж Вы планируете заказывать, то проконтролируйте, чтобы все рекомендации производителя соблюдались. Монтажники порой делают, как им привычнее, удобнее, а иногда и просто «как могут» :-).

Итак, какое смещение делать нельзя мы разобрали - нельзя делать смещение менее 1/3 длины панели, если нет других рекомендаций производителя. А каким же его (это смещение) делать. Тут в большей степени дело вкуса. Но все эти варианты можно условно разделить на 2 группы. Назову их, опять же условно. Первый вариант – это «симметричная» укладка. Расположение торцов панелей чередуется через 1 ряд. При этом величина смещения друг относительно друга панелей соседних рядов может быть разной, чаще всего это 1/2 и 1/3 длины панели.

Симметричная укладка ламината. Смещение в ½ длины панели

Еще одна популярная симметричная схема, - назову её 3-х рядовая симметричная схема. Это укладка панелей со смещением стыков в 1/3 длины панели, но только чередование стыков не через 1 ряд, а через 3 ряда.

Симметричная укладка ламината. Смещение в 1/3 длины панели

Второй вариант - «не симметричная укладка». Этот вариант считается самым экономным способом укладки ламината, т.к. обрезков меньше всего (остаток последней панели первого ряда переносится в начало второго ряда и т.д.). Но выбирать данную схему только из-за этого, не всегда оправдано, так как экономия иногда не существенная. Например, если сравнивать количество ламината для одного и того же помещения при симметричной укладке и при не симметричной укладке, то разница составляет порой всего 1-2 панели ламината. Хотя иногда эта разница может достигать 10-15 %. Нужно считать конкретно для Вашего помещения. Пример такого расчета мы разберем в этой статье позже. 

Хочу обратить Ваше внимание еще на одну особенность не симметричной схемы укладки ламината. Если её не учесть, то вся экономия может быть перечеркнута в процессе эксплуатации ламината. А именно. При такой укладке расстояние между торцами панелей в соседних рядах определяется размерами комнаты. Так как остаток последней панели первого ряда переносится в начало второго ряда и т.д. И практически всегда смещение получается очень маленьким – всего 15-20 см. Иногда и меньше. Что в принципе недопустимо (мы с Вами выше говорили о том, что для нормальной работы ламината смещение должно быть не меньше 1/3 длины панели, в абсолютной величине это практически всегда больше 40 см). Так что если Вы рассматриваете не симметричную схему укладки ламината, то стоит набросать план-схему на листе бумаги и посмотреть, какое смещение получится конкретно для Ваших размеров комнаты. И если оно меньше 1/3 длины ламината, то монтировать по этой схеме не стоит. Если же величина смещения ≥ 1/3 длины панели или она лежит в рамках рекомендаций производителя Вашего ламината, то можно смело укладывать.

Не симметричная укладка ламината

Расчет количества материалов.

Расчет количества подложки.

Все виды подложек, кроме композиционных, укладываются встык, без нахлеста. Поэтому количество подложки (S_подл) равняется площади помещения (S_помещ) без запаса: 

S_подл = S_помещ, м²

S_помещ = а х b, м²

Схема помещения

Композиционные подложки укладываются обычно с нахлестом 20 см. Расчет количества полотна такой подложки нужно делать с учетом нахлеста.

Также в процессе монтажа ламината Вам понадобятся дистанционные подкладки (они же – ограничители, дистанционные клинья, распорные клинья). Поясню для чего. Ламинат укладывается по принципу плавающего пола, т.е. он не должен касаться стен помещения. Так как ламинат имеет свойство расширяться и сужаться, при изменении в помещении температуры и влажности. Отступ от стены должен соблюдаться из расчета – 1,5 см на каждые 10 м длины помещения, но не менее 1 см. Для того, чтобы выдержать зазор между ламинатом и стенами, перед укладкой панелей к стенам прикладываются дистанционные подкладки толщиной ≈ 1 см и с шагом примерно 25 см. Они ничем не крепятся и перед укладкой плинтуса снимаются. Соответственно материал и размер подкладки, по сути не имеет никакого значения. Тут важна только толщина (≈ 1 см) и шаг (≈25 см). Нарезать их можно из ЭППС, дерева, любого другого подручного материала.

Дистанционные подкладки из подручных материалов

Или же можно купить готовые дистанционные подкладки. Они продаются обычно там же, где и сам ламинат. 

Готовые дистанционные подкладки

Зная периметр помещения, Вы сможете рассчитать нужное количество подкладок из такого расчета, чтобы их хватило на все 4 стены помещения.

Расчет количества ламината.

При расчете количества ламината (S_лам) нужно учесть 10% запас на отходы при нарезке панелей, а также при возможных повреждениях доски:

S_лам = S_помещ х 10%, м²

Затем нужно рассчитать количество упаковок ламината (n_упак), зная площадь ламината в одной упаковке (S_упак). Для этого ранее подсчитанное количество ламината на все помещение (S_лам) делим на площадь ламината в одной упаковке:

n_упак = S_лам/S_упак, шт

Полученное количество упаковок нужно округлить в большую сторону. Это и будет количество упаковок ламината, которое необходимо приобрести.

Это самый простой вариант расчета.

Чтобы сэкономить и определить более точное количество ламината, нужно нарисовать точную план-схему помещения в масштабе. Нанести на неё все особенности конфигурации помещения (эркеры, колонны, ниши), двери и трубы, выходящие из пола. Теперь зная размеры одной панели ламината, и выбрав способ укладки панелей, можно нарисовать раскладку панелей на данном плане в масштабе. 

Например, возьмем помещение с внутренними размерами 3,0 х 4,0 м. В жизни это обычно не целые числа, но для примера все равно. Нам важно разобрать принцип.

Помещение с внутренними размерами 3,0 х 4,0 м

Допустим размер 1 панели ламината – 1290х194 мм (1,29х0,194 м). В каждой упаковке по 9 панелей.

Итак, рассмотрим вариант прямой укладки ламината в двух вариациях раскладки панелей. Как я ранее их условно назвала: симметричная укладка и не симметричная.

Симметричная укладка ламината.

При такой схеме нужно заранее определиться с величиной смещения друг относительно друга панелей соседних рядов. Смещение может быть любым, но не менее 1/3 длины панели. Т.е. в нашем случае, не меньше 1,29 м /3 = 0,43 м. Пусть смещение у нас будет на 1/2, т.е. 0,645 м (ровно половина длины панели).

На схеме ниже каждой панели я присвоила номер. И если панель разрезалась, то обе её части имеют одинаковый номер. 

В результате мы получим:

• план-схему раскладки в масштабе (такая схема упростит процесс укладки);
• количество обрезков ламината (показаны сверху и снизу схемы);
• и итоговое количество панелей, которое нам потребуется при укладке ламината по данной схеме.

При раскладке следует помнить еще два важных правила:

1. Длина крайней панели ламината в любом ряду не должна быть меньше 30 см.
2. Ширина крайнего ряда ламината должна быть не меньше 5 см. Если при раскладке у Вас получается, что последний ряд будет меньше 5 см, то нужно подрезать по ширине и первый, и последний ряд ламината. Чтобы выйти в итоге на ширину крайних рядов панелей (первого и последнего рядов) не меньше 5 см. Если же последний ряд при раскладке получается шириной 5 см или больше, то первый ряд ламината можно не трогать. И в таком случае хорошо бы уже при раскладке учитывать будущую расстановку мебели и «подрезанный» ряд размещать в том торце комнаты, где будет какая-то мебель. А в свободном торце комнаты, который будет больше на виду, оставлять не обрезанный крайний ряд панелей.

Раскладка панелей в нашем примере сделана с учетом двух правил, что мы рассмотрели выше. Таким образом, самая маленькая длина крайней панели у нас – 30 см, а ширина крайнего ряда ламината – 6 см.

План-схема симметричной раскладки панелей

По симметричной схеме получается, что нам потребуется 52 панели ламината.

Перерасход ламината 8,5% (52 шт. * 1,29м * 0,194м = 13,02 м² вместо требуемых 12 м²).

Если Вы уверены в своих силах и сможете выполнять укладку идеально без оплошностей, то можно заказать именно 52 панели (некоторые продавцы продают именно нужное количество панелей, а не кратно пачкам). Но я все же советую иметь как минимум 1-2 панели запаса, а лучше если запас будет около 5% на случай повреждения панелей во время нарезки/укладки. 

В любом случае, нужно заранее рассчитать, сколько ламината Вам потребуется кратно пачкам, на тот случай, что выбранный Вами ламинат будет продаваться только так, т.е. кратно упаковке. Для этого полученное количество панелей делим на количество панелей в 1 упаковке. В нашем примере по 9 панелей в 1 упаковке. Соответственно, 52 шт./9 шт. = 5,78 упак. ≈ 6 упак. Если мы закажем 6 упаковок, то в них будет 6 упак Х 9шт = 54 шт. панели ламината, т.е. на 2 больше, чем по расчету (54-52=2шт). Как раз с небольшим запасом (3,8%).

Не симметричная укладка ламината.

Как уже говорилось выше, при такой укладке расстояние между торцами панелей в соседних рядах определяется размерами комнаты. Так как остаток последней панели первого ряда переносится в начало второго ряда и т.д. Конкретно в нашем примере получается смещение всего 13 см. А должно быть по правилам укладки не меньше 1/3 длины панели, т.е. в нашем случае не меньше 43 см (129/3 = 43 см). Так что вариант укладки «не симметричный» для нашего помещения не подходит. Но чисто для сравнения расхода ламината все же рассмотрим план-схему этой раскладки.

План-схема не симметричной раскладки панелей

По данной схеме получается, что нам потребуется всего на 1 панель меньше, т.е. 51 шт. 

Перерасход ламината 6,5% (51шт. * 1,29м * 0,194м = 12,77 м² вместо требуемых 12 м²).

51 шт./9 шт. = 5,67 упак. ≈ 6 упак. В запасе  3 панели ламината (6упак. Х 9 шт. = 54 шт. 54 шт. - 51 шт. = 3 шт.). Это 6,3%, что даже немного больше 5% рекомендуемого запаса на случай повреждения панелей во время нарезки/укладки. 

Вывод. В нашем примере в принципе более экономна последняя схема («не симметричная») – и перерасход материала на 2% меньше и запас на случай повреждения, при условии покупки ламината кратно упаковке, получился достаточный – 6,3%. Но смещение торцов панелей при этой схеме недопустимое (13 см вместо требуемых 43 см). Поэтому в конкретном случае выбор останавливаем на симметричной схеме укладки ламината. И дальше при желании можно набросать разные варианты симметричной укладки, например со смещением в 1/3 и 3-х рядовую схему. И посмотреть, возможно, какая-то из них будет экономней. Принцип раскладки и расчета там такой же.

Примечание. Если в комнате планируется установка шкафа-купе (не корпусного, а такого, который устанавливается враспор и крепится к стяжке и потолку), то для безопасности ламинатного покрытия, его желательно укладывать после установки шкафа. В противном случае могут разойтись отдельные стыки ламината, местами он может выгнуться дугой. И все это в большей степени не от веса шкафа, а от того, что при фиксации шкафа-купе к стяжке через ламинат, ламинат защемляется и не имеет возможности работать, как плавающий пол, т.е. расширяться/сужаться при изменении температуры и влажности в помещении. Поэтому в идеале сперва устанавливается шкаф, затем укладывается ламинат. Если шкаф внутри с «дном», то ламинат укладывается только по периметру шкафа. Если же «дна» в шкафу нет, то ламинат укладывается и внутрь шкафа. Места примыкания ламината к шкафу закрываются плинтусом, молдингом или уголком для ламината, а в некоторых местах ламинат подрезается и вплотную стыкуется с вертикальной плоскостью шкафа. Все зависит от конструкции шкафа-купе.

Если же возможности установить шкаф предварительно нет, то советуем заранее не класть ламинат в эту зону. Либо же снять ламинат (срезать) в том месте, где шкаф-купе будет крепиться к стяжке.

Пример примыкания ламината к шкафу-купе

Расчет количества плинтуса.

Считаем периметр помещения (Р_помещ):

Р_помещ = (а + b) х 2, м

Вычитаем из площади помещения длину дверных проемов (L_дв) и получаем предварительную длину плинтуса, без запаса (L_плинт):

L_{плинт предв}= Р_помещ – L_дв, м

Окончательная длина плинтуса (Lплинт ок), которую нужно приобрести, на 5% больше предварительной (5% - запас на подрезку):

L_{плинт ок} = L_{плинт предв} х 5%, м

Чтобы рассчитать количество отрезков плинтуса (n_пл) при известной длине отрезка (L_{отр пл}), нужно окончательную длину плинтуса на все помещение разделить на длину одного отрезка плинтуса:

N_пл = L_{плинт ок}/ L_{отр пл}, шт

Подготовка ламината к укладке.

До того, как приступить к укладке, нужно выдержать ламинат в заводской упаковке 48 часов в том помещении, где он будет монтироваться. При этом в помещении должна поддерживаться обычная для данного помещения температура (обязательно более 15 градусов) и влажность (50-60%). Если температура и влажность воздуха на улице и в помещении совпадают, то срок можно сократить. 

Условия, при которых можно проводить укладку ламината: температура воздуха выше +15-20 градусов, влажность 50-60%.

Необходимые инструменты для укладки ламината.

• Электролобзик или торцовочная пила

• Молоток (желательно легкий)

• Линейка, рулетка

• 2-х метровый уровень, или 2-х метровая рейка и более короткий уровень

• Угольник

• Маркер, карандаш

• Дистанционные подкладки толщиной 1-1,5 см

• Малярный скотч

• Стрейч-пленка в широком рулоне, если пол в комнате бетонный и слишком не ровный (нужно реставрировать старую стяжку или заливать новую), а стены помещения уже имеют чистовую отделку.