Зеленные (листовые) овощи на вашем огороде.

Салат (семейство астровые-сложноцветные). Отличается устойчивостью к холоду (переносит небольшие заморозки) и повышенной требовательностью к плодородию почвы, свету и влаге. Существует несколько тысяч сортов салата, которые делят на две основные группы: листовой и кочанный. Среди обеих групп большое разнообразие цвета (темно-бордовые, золотые, зеленые), формы листьев (гладкие, морщинистые, резные) и сроков созревания. Листовой салат более скороспелый (45-60 дней), кочанный салат требует для созревания больше времени (80-100 дней). Среди той и другой группы есть сорта весенние, летние и осенние, отличающиеся по требованиям к длине дня. Весенние и осенние — короткодневные, плохо переносящие жару сорта. Летние — длиннодневные, не страдающие от высокой температуры. Короткодневные сорта, высеянные в середине лета, очень быстро образуют цветочную стрелку, после чего листья становятся горькими.

Перед посевом салата в почву вносят компост или перепревший навоз слоем в 2-3 см и граблями заделывают его в почву. После появления всходов вдоль рядков дополнительно подсыпают компост.

Салат можно высевать с середины апреля. На грядке делают мелкие борозды (удобнее — поперек грядки), поливают их во­дой, на дно борозд раскладывают семена и слегка присыпают землей. Глубина заделки — 0,5 см. Когда растения достигнут стадии 3-4 листочков, производят первое прореживание, затем через некоторое время — второе, оставляя расстояние в рядке для листового салата 8-10 см, для кочанного — 10-15 см. Расстояние между рядами15-20 см. Прореживание — очень важный прием. В загущенных посевах растения вытягиваются и легко образуют стрелку, то есть становятся несъедобными. Образование стрелки может быть также следствием голодания растений на недостаточно удобренной почве. Удаленные при прореживании растения используют в пищу или как рассаду. Чтобы иметь постоянно свежий молодой салат, посев производят в несколько сроков с интервалом 1 неделя. Обычно достаточно каждый срок засевать 1-2 рядка, сделанных поперек грядки.

Кочанный позднеспелый салат для ускорения созревания выращивают рассадой в горшочках до фазы 3-4-го листа. В конце апреля рассаду высаживают на грядки. Скороспелые сорта кочанного салата высаживают по схеме 15)15, среднеспелые 20)20 см, позднеспелые 30)30 см. Не дожидаясь образования кочана, можно использовать в пищу листья, обрывая их по мере нарастания.

Шпинат (семейство лебедовые-маревые). Выращивание шпината не представляет особых трудностей. Шпинат — холодоустойчивое, даже морозоустойчивое растение, не любит жару, к удобрению и поливу очень требователен. Шпинат высевают как можно раньше весной в почву, предварительно удобренную большим количеством компоста или перепревшего навоза. Слой компоста толщиной 8-15 см достаточен для хорошего и быстрого роста шпината. Семена высевают в борозды на глубину 1-1,5 см и почву слегка уплотняют руками. При высоте растений 5 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями

12-15 см. Расстояние между рядами — 40-50 см.

Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к употреблению уже через 45-50 дней после посева. Обрывают нижние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и образовывать новые листья. Затем на растении образуется цветочная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется переход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать

2-3 последовательных посева шпината.

То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хорошо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хорошего удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозеландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на котором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.

Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекращения заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м2. Сбор урожая (листьев) начинается через 8-10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.

Петрушка (семейство сельдерейные-зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой петрушки, которая развивает толстый белый корень, используемый в кулинарии. Среди листовой петрушки есть сорта с гладкой и с курчавой листвой. Первые более ароматны и богаты витамином С, вторые — более декоративны.

Петрушка — двулетнее холодоустойчивое растение, очень требовательное к азотному удобрению. Она хорошо растет на суглинистых плодородных почвах, удобренных высокой дозой хорошо перепревшего компоста. Очень плохо реагирует на сырое и недостаточно разложившееся органическое удобрение.

Петрушку высевают семенами непосредственно в грунт. Хотя она не боится низких температур, но при очень раннем посеве прорастает очень медленно, и ее слабые росточки легко заглушаются сорняками. Поэтому рекомендуется сеять петрушку, когда почва хорошо прогреется и когда вы успеете очистить грядку от всходов сорняков. Тогда на грядке делают борозду глубиной 7-8 см, заполняют ее компостом, рассеивают в борозду семена, засыпают тонким слоем почвы или компостом, слегка уплотняют. Глубина посева — 0,5 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 1-2 дня, чтобы они набухли. Для маркировки рядов семена петрушки смешивают с быстропрорастающими семенами редиса. После прореживания оставляют расстояние между растениями 10-15 см, расстояние между рядами — 15-20 см. Весенний посев петрушки снабжает вас свежей зеленью с середины лета до глубокой осени. Чтобы обеспечить себя зеленью петрушки в первую половину лета, второй посев производят в середине лета, чтобы к осени получить крепкие, хорошо развитые молодые растения. Укрытые слоем мульчи, они зимуют в почве и рано весной отрастают от сохранившегося корня. Через какое-то время перезимовавшие растения образуют цветочную стрелку, но до этого вы можете пользоваться их свежими листьями.

Петрушку летнего посева можно пересадить в горшки или ящики с землей и всю зиму держать в помещении на окне. Всю зиму она будет образовывать новые листья.

Петрушка сильно страдает от почвенной нематоды, поэтому ее нельзя возвращать на старое место раньше, чем через четыре года.

На зиму листья петрушки заготавливают в высушенном или замороженном

виде.

Укроп (семейство сельдерейные-зонтичные). Относительно неприхотливое, холодостойкое растение. На грядку, предназначенную для укропа, вносят небольшое количество компоста и заделывают его граблями. Семена укропа высевают в борозды на глубину

1-1,5 см. Через 30-40 дней после посева зелень укропа можно употреблять в пищу. Вскоре после этого стебель начинает вытягиваться и грубеть, на нем образуется соцветие — корзинка. Спелые семена укропа также используют в кулинарии, поэтому некоторое количество цветущих растений стоит оставить до полного созревания. А для того чтобы иметь постоянно свежую зелень укропа, еженедельно делают последовательные посевы, которые заканчивают только в начале августа.

Зелень укропа зимой хранят в замороженном виде.

Листовая горчица (семейство капустные-крестоцветные). Это очень неприхотливая, быстросозревающая и полезная зеленная культура, имеющая много достоинств. Первое из них — холодостойкость, и потому ее можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Второе — молодые, с приятным, острым вкусом листочки горчицы можно собирать уже через 35-40 дней после посева. В сочетании с ранним высевом это значит, что горчица одна из первых сможет снабдить вас ранневесенней зеленью. Третье достоинство — она не поражается вредителями и болезнями. Земляные блошки, от которых так страдают редис и все члены семейства капусты, не трогают горчицу. Очевидно, им не нравится ее острый вкус.

Почву под посев горчицы предварительно умеренно удобряют компостом. Семена высевают на глубину 1 см, расстояние между рядами — 15-10 см. Горчица нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги вкус ухудшается. Горчица довольно быстро зацветает, и тогда ее листья становятся грубыми и шершавыми. Поэтому целесообразно каждую неделю делать последовательные посевы. Уход заключается в рыхлении почвы и поливе. Горчица может размножаться самосевом.

Для зимнего хранения листья горчицы можно заморозить.

Лук-порей (семейство луковые-лилейные). Относится в одинаковой степени и к листовым, и к корневым культурам. Очень требователен к азотному питанию и нуждается в обильном удобрении компостом или хорошо перепревшим навозом.

Лук-порей обычно выращивают рассадой в ящиках с землей. Посев делают в середине марта, не загущая его, чтобы получить сильные проростки. Когда растения

достигнут высоты 15-20 см, их выдергивают из ящика, корни и листья укорачивают на половину длины и высаживают в грунт на грядки. В почве делают лунки глубиной 10­15 см или траншеи такой же глубины и на дно их сажают рассаду. Одно растение — на каждые 15 см, расстояние между рядами — 45 см. Перед посадкой на грядку вносят компост (1 ведро на м2) и заделывают его на глубину 15 см, а после посадки рассаду хорошенько поливают. По мере роста растений траншею или лунку постепенно заполняют почвой до уровня первого листа, чтобы укрыть от света нижнюю, утолщенную, часть стебля. Тогда она становится белой и сочной и достигает диаметра 5-7 см.

За месяц до последних заморозков можно сделать прямой посев в грунт лука-порея в мелкие бороздки на глубину 0,5-1 см. Проростки длиной 15-20 см пересаживают в борозды или лунки, как описано выше. После того как заполнится вся траншея, подгребают почву из междурядий и окучивают ею растения. Перед наступлением сильных морозов ряды покрывают мульчой, и в таком виде они могут перенести зиму и рано весной дают свежую зелень, пока не образуют цветочную стрелку.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прополке, регулярном поливе и окучивании. Для полного созревания лук-порей требует 130­140 дней.

На зиму стебли порея можно порезать ломтями и заморозить.

Н. М. Жирмунская