Укладка пола на лагах в каркасном доме.

Подготовка основания. Разметка фундамента под опорные столбы.

Цель подготовки основания – сделать несжимаемое прочное основание для устройства опорных столбиков под лаги. Если же столбиков у Вас не будет, то в принципе готовить основание внутри фундамента, конструктивной потребности нет. Максимум что можно сделать – выровнять и уплотнить местный грунт, хотя и это не обязательно. Дальше я опишу, как подготовить основание, если столбики у Вас будут.

Местный грунт внутри фундамента нужно выровнять совковой лопатой. Затем утрамбовать. Для этого подойдет ручная трамбовка. Её можно сделать из обрезка круглого бревна (весом, с которым Вам будет под силу работать), прибив с одного торца ручку, а с другого - кусок доски толщиной примерно 5 см и размером чуть больше диаметра бревна.

Варианты самодельной ручной трамбовки из бревна.

Теперь нужно сделать разметку мест размещения опорных столбиков. Для этого сначала нужно наметить оси лаг. Если лаги будут опираться на брус нижней обвязки, то ставим на обвязке метки строительным карандашом. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом ставим метки прямо на рубероиде.

Разметка осей лаг.

Примечание. Отступ крайней лаги от стены должен быть около 20 см. Можно чуть больше, но не более чем принятый шаг лаг.

Фундамент для пола на лагах может быть под каждый столбик отдельный, а может быть под ряд столбов. Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту минимум 20 см. Под ряд столбов – ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и высота такая же – минимум 20 см. При этом примерно 5 см фундамента выступают над поверхностью грунта, остальная его часть – в грунте.

Размеры фундамента под один опорный столб.

Ось опорных столбов должна совпадать с осью лаг. Учитывая это, а также то, что размер фундамента под опорные столбы будет 40Х40 см, отмеряем от каждой оси лаг по 20 см в обе стороны и ставим метки. Теперь натягиваем шнурки в этих местах. То же самое проделываем перпендикулярно к лагам, т.е. помечаем шнурками края рядов опорных столбов.

В местах пересечения шнурков будут углы фундаментов под наши опорные столбы. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Шнурки теперь можно снимать. 

Разметка фундамента. Отдельный фундамент под каждый столб.

Если фундамент Вы решили делать один под ряд столбов, а не под каждый столб отдельно, то достаточно пометить шнурками только края этого ряда.

Разметка фундамента. Общий фундамент под ряд столбов.

Примечание. В отличие от разметки фундамента под стены дома, где все должно быть точно до сантиметра, небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные столбы допускается. Так как эти фундаменты впоследствии будут полностью скрытыми.

Теперь в намеченных местах нужно сделать выемку грунта. Глубина этой выемки зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод (УГВ) на участке: 

• Если грунт скалистый или песчаный, то независимо от УГВ глубина выемки будет 15-20 см, так как никаких подсыпок делать не нужно. Грунт вынимается, дно и стенки полученной ямы уплотняются. Также подсыпки не нужны для любого другого вида грунта при условии, что УГВ проходит на глубине более чем на 2 метра.

• Если грунт не песчаный и не скалистый, а например, глина, суглинок или супесь и УГВ выше 2 метров, то в основании фундамента под опорные столбики необходимо сделать песчано-щебеночную подсыпку для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. Поэтому выемка грунта будет глубже на 20 см, т.е. общая глубина ямы будет 40-45 см. На дно ямы насыпается около 10 см песка, уплотняется. Чтобы песок было проще уплотнить, его можно пролить водой. Сверху насыпается щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), уплотняется. Щебня должно быть тоже около 10 см (после уплотнения).

Песчано-щебеночная подсыпка в основании фундамента.

• Если у Вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (УГВ 0,5 – 1 м от поверхности грунта), то вместо песчано-щебеночной подсыпки в основании, а также на стенках выемки под фундамент нужно сделать глиняный замок. Делается он по старинке из хорошо утрамбованного слоя мятой глины, толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

Глиняный замок в основании и вдоль стенок фундамента.

Важно. Помните, что верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с тем элементом, на который будут опираться края лаг. То есть если края лаг будут опираться на брус нижней обвязки, то верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом бруса нижней обвязки.

Соотношение высот, если края лаг опираться на брус нижней обвязки.

Если же лаги будут опираться на бетонный ростверк, то соответственно верх готового опорного столба должен быть на одном уровне с верхом нашего ростверка.

Соотношение высот, если края лаг опираться на ростверк.

Указанная выше, величина выступа фундамента над грунтом - 5 см, расчитана на вариант опирания лаг на бетонный ростверк, при условии, что ростверк выступает над грунтом на 30 см (именно такой высоты ростверк мы рассматривали в статье цикла Фундамент для каркасного дома). Если же ростверк у Вас выше или же лаги Вы планируете опирать на брус нижней обвязки, то фундамент под опорные столбы должен выступать больше, чем на 5 см.

Также важно помнить, что независимо от УГВ в Вашем цоколе должны быть сделаны продухи для постоянной вентиляции подполья. И если Вы читали все статьи цикла Каркасный дом, то подробно о них мы говорили в статье Определение параметров фундамента.

Устройство столбиков под лаги.

Заливка фундамента.

Часто фундамент под опорные столбы рекомендуют делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше вяжущего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно. Мы же советуем брать пропорции такие же, как и для основного фундамента дома. Так как полы, которые будут на этот фундамент опираться, - не менее важная часть Вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм - 2-3 части. Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон был, как густая сметана.

Примечание. Если Вы решите использовать тощий бетон, то его пропорции такие (В 7,5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если щебень у Вас крупнее, то состав тощего бетона может быть таким: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей щебня крупной фракции (30-40 мм). Воды добавляем столько, чтобы по консистенции бетон напоминал мокрую землю, т.е. был довольно густым (это примерно 0,5-0,7 частей воды). Добавлять воды больше нельзя, так как бетон тогда будет недостаточно прочным и просто раскрошится. Учитывая то, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может испариться слишком быстро, при этом бетон не успеет набрать прочность. Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду нужно сразу после заливки накрыть пленкой. В общем, как видите, с тощим бетоном много нюансов, поэтому и советуем обычный бетон для фундамента.

Для той части фундамента, что будет выступать над грунтом (это порядка 5 см) сколачивается небольшая опалубка с внутренним размером 40х40 см и высотой примерно 10 см (или большего размера, если фундамент будет сразу под ряд столбов). 

Перед заливкой бетоном яму под фундамент желательно выстелить обычной полиэтиленовой пленкой. Она не даст бетонному молочку уйти в грунт (оно должно постепенно испаряться, бетон при этом набирает свою прочность). Если же у Вас глинистые грунты или же Вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить. 

Фундамент нужно армировать. Для этого подойдет сетка, сваренная из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм. Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. немного ниже середины. Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см.

Схема армирования фундамента под опорные столбы.

Примечание. Если бетон обычный (В15-В25), как густая сметана, то можно установить арматуру на подпорки и свободно заливать бетон. Если же тощий бетон (В 7,5), т.е. очень густой, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, потом уложить арматурную сетку и доукладывать остальную часть бетона.

После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно приступать к следующему этапу – укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то её можно снять позже, через неделю, к примеру. Целее фундамент будет. Но это не обязательно, так что если мешает, то снять можно через те же 1-3 дня. 

Гидроизоляция укладывается по фундаменту перед кирпичной кладкой. Она выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может потянуть из прилегающего грунта по капиллярам (противокапиллярная гидроизоляция). Это аналог той гидроизоляции, что укладывается по ростверку перед брусом нижней обвязки.

Почему-то о ней часто забывают, укладывая гидроизоляцию выше - между лагами и кирпичом. А ведь кирпич – это стеновой материал, он не рассчитан для постоянной работы во влажной среде. Так что перед ним укладывать гидроизоляцию обязательно.

Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см) можно на 0,5-1 см больше, кладется прямо на фундамент без промазки битумным праймером. Если есть желание – можно конечно и промазать, но это необязательно. 

Укладка кирпичей.

Кирпичи укладываются всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в столбике кладутся таким образом, чтобы после укладки лаг они были расположены перпендикулярно к лагам.

Раствор цементно-песчаный в пропорции – 1 часть цемента на 3 частей песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньше, например М 75 просто разваливается в руках, поэтому и не годится для столбиков.

Укладка гидроизоляции.

Гидроизоляция, уложенная по кирпичному столбику перед лагами, дополнительно защищает лаги от влаги.

Гидроизоляция (рубероид) нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительно промазывать битумным праймером не обязательно.

Укладка подкладок.

Подробно все возможные варианты звукоизоляционных подкладок мы разобрали в предыдущей статье цикла. Кладем подкладку по центру столбика прямо на рубероид. Для удобства, чтобы подкладки не съехали с нужного места до и во время укладки лаг их можно закрепить любым подручным способом.

Установка лаг.

В результате установки лаг мы должны получить идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому, выравнивание пола по лагам является очень важным элементом. Для этого первыми крепим так называемые «маячные лаги». Это лаги, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверяем уровнем горизонтальность. Проверить нужно как горизонтальность каждой лаги, так и горизонтальность лаг относительно друг друга.

Проверка горизонтальности каждой лаги.

Проверка горизонтальности лаг относительно друг друга.

Если лаги по уровню не ровные, то выравниваем электрорубанком или подкладываем в нужных местах подкладки под лаги. Максимально допустимое отклонение по уровню 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

Как крепить лаги к полу. 

Для крепления лаг к полу, иногда советуют в лагах с нижней стороны делать вырубки под звукоизоляционные подкладки. Это только снижает несущую способность лаги, так что делать так не нужно.

Лаги удобнее всего крепить металлическими уголками, такими же, которыми крепится каркас.

Крепление лаг уголками.

Один край уголка крепится к лаге саморезами. Саморез должен войти в лагу на 3-5 см. Второй край уголка крепится к элементу, на который лаги опираются. Например, края лаг могут опираться на деревянный брус нижней обвязки (тогда уголок к обвязке крепится тоже саморезами), могут края лаг опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к ростверку крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичному столбику можно использовать тоже 2 дюбеля. 

Важно. Бурить отверстие в кирпиче нужно аккуратно. Перфоратор для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Использовать можно ударную дрель или, если есть в наличии мощная безударная дрель, то можно попробовать ею, используя твердосплавное сверло, сверло с победитовой напайкой или сверло для керамической плитки.

Также лаги можно крепить при помощи П-образных металлических креплений.

Крепление лаг П-образными крепежами.

Если длины лаг не достаточно, то стыковать их можно торцами впритык или методом врубки в пол дерева. В месте стыка лагу нужно усилить отрезками длиной 1 метр минимум с одной, а лучше с двух сторон. Усиление можно делать доской чуть меньшего сечения, чем сами лаги, но, как правило, на это идут обрезки лаг по длине. Крепятся на болты или саморезы. Так же, как вариант, можно рассмотреть вариант устройства дополнительного столбика в месте стыка лаг, вместо усиления.

При удлинении соседних лаг смещение стыков соседних лаг должно быть выдержано не менее 50 см. Наращивать допускается куски длиной не меньше 1 метра (эта величина показана на рисунке ниже, как L_min).

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Лаги должны быть предварительно обработаны антисептиком. 

Утепление пола по лагам.

Примечание. До укладки теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) желательно сделать малярку стен. Если делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Сбоку к лагам в самой нижней точке подбиваются опорные бруски (их еще называют «черепной брусок») сечением 50х50 мм, можно чуть меньше – 30х50 мм. Затем на этот брусок стелется накат – доски второго или третьего сорта, не обрезные доски, ОСБ или горбыль, минимальная толщина 25 мм. Тут подойдет практически все, так как нести накат будет только вес утеплителя, а он довольно легкий. По той же самой причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е. если это, например, не обрезные доски, то их можно уложить на расстоянии около 2 см друг от друга. С не обрезной доски и горбыля обязательно предварительно снять кору. Иначе заведется короед. И обработать антисептиком.

Накат к черепному бруску иногда не крепят, но мы советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительной прочности конструкции пола и дома вцелом.

Подробно утепление такого пола рассмотрено в статье Утепление пола по лагам.

Монтаж досок пола.

Крепление.

Доски пола обычно привозят обернутыми в пленку. При этом они кажутся идеально ровными. После разматывания пленки Вы, скорее всего, заметите легкую кривизну некоторых досок, возможно небольшие трещинки. Это нормально. Ну и вообще помните, что доски – это материал природного происхождения, к нему нужно относиться немного лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении. Поэтому монтировать доски пола желательно незамедлительно. Особенно если они имеют влажность выше 12%. 

При укладке крайней доски нужно выдержать отступ от стены 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах влажности и температуры в помещении. После укладки досок пола этот отступ закроется плинтусом.

Отступ первой доски от стены.

Первая доска кладется шипом (выступом) к стене, выравнивается, крепится. 

Примечание. Именно шипом к стене потому, что когда будут укладываться следующие доски пола, то по торцу нужно будет постукивать, и если на торце будет шип, то он легко обломится, а паз выдержит. 

Затем подгоняем к крайней доске следующую, загоняя её шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплачиванием.

Сплачивание досок пола.

Часто доски рекомендуют крепить гвоздями, чего мы делать не советуем. Так как гвозди потом часто ржавеют, приподнимаются над доской. Крепить советуем желтыми саморезами длиной минимум 60, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

Есть два варианта крепления. Первый – крепить доски саморезами в паз под углом примерно 45 градусов. Таким образом, крепежи остаются скрытыми от глаз.

Крепление доски пола саморезами в паз под углом.

И второй вариант – крепить саморезами с узкой шляпкой сверху в потай (т.е. так, чтобы шляпка была полностью утоплена в доску и не выступала). При таком креплении надежность возрастает в несколько раз, доски пола точно не поведет, не покрутит и не вздует. А касательно эстетики – утопленные шляпки скрываются герметиком под тон дерева.

Крепление доски пола саморезами сверху в потай.

Выбор метода крепления за Вами. 

Вдоль стены доски крепятся саморезами сверху и просто закрываются плинтусом.

Рисунок. Крепление досок вдоль стены.

Если доски Вы укладываете с разбежкой, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов. Для этого лучше всего использовать торцовку или стусло. Если их нет, то подойдет ножовка, электролобзик или электроциркулярка, но будет уже немного сложней выдержать идеальный угол в 90 градусов. Если досками пола нужно обойти какие-то выступы, и нет уверенности, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску, и только потом отпиливать. А незначительные неровности у стены скроются плинтусом.

Обработка.

Если доски пола очень не одинаковые по высоте или же Вы смонтировали их не сразу после покупки, и их успело повести, то пол придется циклевать. Если же доски ровные, то достаточно только шлифовки шкуркой с зернистостью 150-180. 

Самый идеальный вариант обработки пола такой:

• Уложить доски пола.

• Вскрыть шляпки саморезов герметиком в цвет дерева.

• Вскрыть пол стартовым лаком вдоль волокон. Дальше если доска пола не высушенная, т.е. имеет влажность больше 12%, то оставить пол, вскрытый стартовым лаком, на 2-3 месяца и только потом шлифовать. Раньше шлифовать нет смысла – пол будет сохнуть и может дополнительно искривиться. Учитывая необходимость такого длительного перерыва, несушенную доску удобнее всего уложить осенью, а шлифовать уже весной.

Если же доска у Вас высушенная, то до момента шлифовки достаточно выждать всего 2-3 недели

Примечание. Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложка»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его вовсе не нужно. Но когда пол покрывается стартовым лаком, проявляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более явными, они как бы приподнимаются. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно принять решение – нужно ли шлифовать пол.

• Пошлифовать шкуркой с зернистостью 150-180. Пропылесосить. Пыль от шлифовки собрать, она пригодится.

• Закрепить плинтуса. 

Если плинтуса у Вас будут деревянные, то заранее позаботьтесь о том, чтобы поверхность стен была идеально ровной. Так как деревянный плинтус не гнется. И в местах примыкания ровного деревянного плинтуса к неровным стенам неизбежно будут щели. А исправить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложней. 

Если же плинтуса будут пластиковыми, то ровность стен и пола не так критична. Такой плинтус хорошо гнется и легко огибает незначительные неровности.

Какой бы плинтус Вы не выбрали, крепить его лучше до вскрытия пола лаком. Так, если после монтажа плинтуса обнаружатся небольшие щели между плинтусом и доской пола, то щели эти можно будет зашпаклевать.

• Если доски были с влажностью больше 12% и Вы их оставляли после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны были окончательно высохнуть. В процессе ссыхания между досками обычно образовываются щели. Смотрятся они не особо привлекательно, как темные полосы в красивом светлом полу. Кроме того когда в них попадет лак при вскрытии пола, то пол будет скрипеть. Поэтому щели эти нужно скрыть. Часто для этих целей используют шпаклевку. Она вылетает из щелей со временем, так что шпаклевку тут не советуем. Замазать щели лучше таким составом: смешать пыль от шлифовки досок с клеем ПВА. Замазать и сразу замыть слегка влажной губкой. Еще как вариант – использовать специальный герметик для дерева. 

• Теперь можно тонировать, красить или вскрывать лаком, маслом или воском. 

Покрытие пола на лагах.

Важно понимать, что покрытие деревянного пола – это не только усиление его цвета и фактуры, а еще и защита дерева и продления срока его службы.

Лак.

Лак подходит только для помещений, в которых Вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно гостиная). Потому что лак легко прогибается от каблуков вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак уже не будет защищать дерево.

Если для покрытия пола Вы выбрали лак, то его нужно наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, что бы лак кристаллизировался. Если пол покрыт лаком, то его нужно освежать примерно раз в 5-7 лет.

Покрытие деревянного пола лаком.

Масло.

Масло дерево не покрывает (как лак), а впитывается в него, поэтому оно подходит для помещений повышенной проходимости (коридор, гостиная) и влажности (кухня, ванная). Обычно оно делается на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

Покрытие деревянного пола маслом.

Воск.

Как и масло – натуральный, без химии. Делается на основе пчелиного воска. Придает дереву более интенсивный оттенок и усиливает фактуру дерева. Повторно натирать пол воском нужно раз в 1-2 года. Из недостатков – высокая стоимость самого воска.

Покрытие деревянного пола воском.

Краска.

Краской пол покрывают сейчас довольно редко. Предпочтения в основном отдаются покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если Вы решите красить, то правильно это делать в такой последовательности. Вскрыть пол олифой или грунтовкой. Выждать 3 дня. Нанести первый слой краски, дать ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанести еще один слой краски и снова дать ему подсохнуть.

Покраска деревянного пола.

Уход за деревянным полом. 

Самое важное - это не лить на такой пол воду. Мыть пол, конечно, можно и нужно, но не каждый день и хорошо отжатой шваброй. Особенно это касается массивного пола из толстой доски прочного дерева, например из дуба и бука. Из опыта, примерно через 4 месяца  обильного ежедневного увлажнения деревянный пол может вздуться. Так что с водой лучше не усердствовать. Уборка деревянного пола должна быть влажной, а не мокрой.

Уборка деревянного пола.