Георгины: секреты успеха

Выращивать георгины я начал еще школьником, в далеком теперь уже 1964 г. Тогда, побывав на выставке цветов на ВДНХ, я был поражен разнообразием окрасок и форм этих великолепных растении. Служба во флоте дала мне возможность познакомиться с высоким уровнем цветоводства за рубежом. Моей мечтой стало собрать как можно более полную коллекцию сортов георгин, досконально изучить тонкости этой культуры. Прежде всего, я решил познакомиться с достижениями наших селекционеров, а их, на мое счастье, оказалось немало. Это было золотое время в отечественной селекции георгин.

Мне посчастливилось встретиться со многими выдающимися селекционерами того времени. Я побывал у В. М. Суханова, А. Г. Грота, М. Ф. Шароновой, И. Н. Нес-соновой, Б. Я. Алишоевой, А. Н. Сидоровой, благо, что все они жили в Подмосковье. В Риге я посетил безукоризненный участок К. К. Рукса, пример высочайшей культуры. Они многому научили меня, открыто делясь своим бесценным опытом. С их помощью я освоил все тонкости агротехники, создал свою коллекцию георгин. Я всем им кланяюсь в пояс и особенно ныне здравствующему В. М. Суханову — самые приятные впечатления были связаны именно с ним. С 1975 г. я начал сам заниматься селекцией георгин. Вряд ли мне удастся достичь таких же успехов, как моим учителям. Я хочу, чтобы эти прекрасные цветы приносили радость людям, а потому решил поделиться накопленным за долгие годы опытом выращивания георгин. Размножаю георгины только черенкованием. Семенной способ использую лишь при гибридизации. Летом я отмечаю наиболее декоративные и здоровые экземпляры по несколько штук каждого сорта. Из них в дальнейшем отбираю маточные растения для черенкования. Отмечаю также те сорта, которые подвергались опылению или с которых бралась пыльца. Такие растения для размножения черенками не пригодны, так как они утрачивают декоративность и используются мною только для селекционной работы.

Осенью выкапываю георгины не раньше, чем через неделю (а то и позже) после того, как всю листву повредит заморозок, она подсохнет. Последний срок для средней полосы — 13 октября (даже в том случае, если листва не подмерзнет). Многолетние наблюдения показывают, что в период, когда надземная часть отмирает, а почва еще сравнительно теплая, происходит закладка и развитие молодых почек за счет питательных веществ, поступающих в корнеклубни из стеблей. Предварительно отвязываю и убираю синтетические веревки, которые служили опорой мощным побегам. Затем срезаю растения на высоте 15 см секатором с удлиненными до 50 см ручками (это дает возможность легко справляться даже с самыми толстыми стеблями).

Корнеклубни выкапываю широкими (25 см) вилами с плоскими зубьями длиной 30 см, отряхиваю от земли и укорачиваю пенек до 5-6 см. К нему привязываю бирку с названием сорта.

Если попадаются экземпляры, пораженные бактериальным раком или другим бактериальным заболеванием израстанием, уничтожаю их- Корнеклубни укладываю в деревянные ящики, примерно, по 50 штук, которые ставлю на стеллажи в полуподвальном помещении. Здесь поддерживается температура в пределах 1-8°С.

В ноябре просматриваю корнеклубни, выбраковываю загнившие, обрезаю мелкие засохшие и крупные поврежденные. Затем раскладываю здоровый посадочный материал в ящики, дно которых выстлано пленкой и на 2-3 см засыпано влажным торфом. Раскладываю корнеклубни в один слой плотно друг к другу. Сверху через сито присыпаю их древесной золой (10-15 г на один клубень).

Плесень, чаще всего поражающая остатки стеблей георгин, быстро развивается при застое воздуха. Поэтому, если в хранилище нет естественной вентиляции, необходимо установить переносной или потолочный вентилятор, который надо включать на 1 час в сутки. Два раза в неделю осматриваю корнеклубни,и в случае высыхания торфа, опрыскиваю водой. На то, как посадочный материал перезимует, влияет много факторов. Прежде всего, следует выяснить, насколько данный сорт генетически устойчив к заболеваниям. Есть культивары, которые почти на 100% хорошо сохраняются до весны. Важнейшее значение для успешного хранения имеют качество посадочного материала, место, где выращивались георгины, используемые агротехнические приемы. Еще один фактор, давно замеченный мною, — корнеклубни растений, у которых обрывали бутоны, более устойчивы, чем цветшие экземпляры.

В конце января георгины, предназначенные для черенкования, переношу в отапливаемую теплицу, где поддерживается температура 12-15°, и устанавливаю на теплых трубах. Это необходимо, чтобы растения постепенно выходили из состояния покоя. Ежедневно опрыскиваю их водой.

Вскоре почки пробуждаются и побеги трогаются в рост, а уже через 3 недели можно снимать черенки. Для посадки использую приготовленный с лета хорошо выветрившийся торф. Насыпаю его в ящики (40х40х7 см), просеивая через сито с ячеями 6 мм, уплотняю и посыпаю также просеянной древесной золой слоем 1-2 мм. Осторожно из опрыскивателя увлажняю субстрат и спустя 5-6 часов, когда влага как следует впитается, можно приступать к посадке черенков. Специальным маркером в субстрате делаю углубления в 2-3 см. Для черенков, полученных в январе-феврале — через 5 см, а для мартовских и апрельских — через 3 см. Такое размещение предотвратит развитие грибных болезней. Чтобы улучшить корнеобразование, применяю стимуляторы, в качестве которых использую калиевую соль гетероауксина, растворенную в воде. Она быстро разлагается на свету, поэтому все операции провожу при минимальном освещении и в непрозрачной посуде.

Вначале готовлю 200 г угольного порошка и просеиваю его через мелкое сито (0,5 мм). Затем смешиваю его с раствором гетероауксина (1 г калиевой соли на 200 мл снеговой воды). В смесь добавляю 100 г гумата калия или натрия, раствор молибденовокислого аммония (5 г на 100 мл воды) и 50 г талька. Все тщательно перемешиваю. Полученную смесь высушиваю без нагрева в темноте и толку в порошок. Этого количества стимулятора хватает для обработки 15 тыс.черенков. В банку насыпаю порошок слоем до 5 мм, так, чтобы черенок соприкасался с ним лишь срезом. Так как черенки у георгин развиваются не только на корневой шейке, но и на корнеклубне, готовлю острый режущий инструмент с прямым и изогнутым лезвием (его можно сделать из половинок изогнутых ножниц и пинцета). Тупой инструмент будет мять ткани растения, что приведет к загниванию. Черенок срезаю с пяточкой. Чем она больше, тем успешнее укореняется растение. Однако с другой стороны увеличение пяточки ведет к уменьшению количества заготовленных черенков, так как с корне-клубня срезаются спящие почки, из которых позже разовьются новые побеги. При аккуратной работе с одного корнеклубня можно получить до 50 черенков. Инструмент необходимо дезинфицировать в спирте после каждой операции.

Надо учитывать, что применение гормонов и правильная технология снятия черенков не принесут ожидаемого результата, если данный сорт обладает низкой способностью к образованию корней. По этой причине мне приходилось отказываться от некоторых культиваров, несмотря на их высокие декоративные качества.

Для укоренения берутся черенки, стебель которых не менее 3 мм в диаметре, а длина - 8-10 см. Из более тонких получаются растения, очень поздно зацветающие или вовсе не успевающие зацвести. В теплице снимать черенки желательно рано утром или вечером. Срезанные днем в солнечную погоду побеги нередко погибают при укоренении.
Это можно объяснить тем, что в такое время теплица сильно нагревается, уменьшается влажность воздуха, увеличивается испарение воды листьями, и побеги находятся в угнетенном состоянии. (То же можно отнести и к срезке цветов.) За 15-20 минут до черенкования корнеклубни необходимо опрыснуть водой, лучше снеговой или дождевой, чтобы увеличить тургор в клетках растений.

Высаженные в ящики черенки обильно поливаю теплой водой из мелкой леечки. В ящик ставлю бирку с датой черенкования. Два дня черенки должны находиться в затененном месте, затем 5 дней — под рассеянным светом. И только после этого их можно выставлять на солнечный свет, но не более чем на 8 часов в сутки. В период укоренения субстрат должен быть с подогревом.

Поливать черенки следует с помощью опрыскивателя рано утром и вечером. Если температура в теплице поднимется выше 30°, опрыскивать растения нужно чаще. Увядшие по какой-либо причине черенки необходимо сразу же удалять.