Устройство (строительство) колодца.

Введение

Как быть если в местности, где построен ваш дом, или будет строиться, нет центрального водопровода? В таком случае вопрос водоснабжения дома можно решить несколькими способами

• Бурение скважины самостоятельно, вручную;

• Обратиться в организацию в вашем районе, которая занимается устройством водяных скважин (глубокое бурение), и воспользоваться их услугами;

• Выкопать колодец самому.

Теперь посмотрим, какой из вариантов более подойдет для устройства водоснабжения своего дома:

Бурение скважин вручную

Ручной бур для бурения скважин

Преимущества:

Бурение скважин вручную дешевле, чем с применением спецтехники, количество вынимаемого грунта значительно меньше, чем при рытье колодца, сравним:

• внутренний диаметр обсадной трубы – от 78 до 225 мм;

• внутренний диаметр кольца – от 700 до 2000 мм.

Недостатки:

• Срок службы таких скважин не долговечен (от 3 – до 10 лет), их затягивает песком, и уровень воды может быть не большим, в среднем 3-4 м;

• Из-за небольшого диаметра трубного ствола затрудняется очистка скважины;

• Не большой запас воды (примерно 150-250 л), это зависит от уровня воды в скважине и диаметра трубы, которая установлена в скважину.

Примечание: формула расчета объема воды в колодце или скважине - V=PiхR^2хH, где  V – это объем (в м3); Pi - 3,14-постоянная величина; R^2 – это радиус в квадрате внутреннего диаметра стен колодца; H – это высота (уровень воды).

Когда мы узнаем объем воды в кубометрах, тогда станет известно, сколько воды в колодце или скважине в литрах – 1 м3 вмещает 1000 л воды.

Заказ на бурение скважины в организации

Буровая установка

Этот способ, конечно, самый легкодоступный, не требует вашего участия в устройстве скважины. Но у этого способа есть ряд недостатков.

• В основном, организации принимают заявки на бурение скважин глубиной не менее чем 35 м, цена колеблется в зависимости от региона, но в основном средняя цена такая – 2000 – 2500 рублей за один метр (50-60€ за 1 м);

• В основном гарантии на мелкие скважины глубиной до 25 м - не более 10-15 лет (если скважина сделана на песчаном грунте – то срок гарантии на такую скважину – не более 3 лет, на артезианские скважины глубиной от 60 до 130 м – «на известняк», 50 лет);

Примечание: изучая специфику устройства скважин, обращал внимание на то, что многие организации берутся за работу, но у вас в договоре будет маленькая оговорка – «без гарантий на воду», это качество воды и ее объем (запас) после устройства скважины.

• Глубинную скважину (забор воды со второго водоносного горизонта), можно делать только после получения лицензии на проведение работ в порядке установленном законодательством («Закон о недрах» ст. 10-1).

Примечание: ценообразование устройства скважин включает в себя некоторые моменты: это глубина ( «на песок»- глубина от 20 метров, «на известняк» - от 40 метров (зависит от региона в котором происходит бурение артезианской скважины)), какая труба будет установлена в шахту скважины пластик, цементно-асбестовая (редко) или стальная, какой водозаборный насос будет установлен (мощность, чье производство), состав почвы. Но цена не опускается ниже минимальной отметки – 2000 рублей/м (50€).

Устройство колодца

Недостатки:

• Глубина колодцев может быть различной от 4 м до15 м (глубже будет уже тяжело вести подъем грунта на поверхность). При не большой глубине колодца, встает вопрос качества воды. В шахту колодца могут попадать поверхностные, сточные воды, вода может оказаться не пригодной для ее употребления в пищу – техническая;

Примечание:какая вода по качеству будет в вашем колодце, можно примерно сориентироваться, взяв воду на пробу в колодцах, расположенных в вашем районе и отнести ее в СЭС для анализа.

• Рытье колодцев осуществляется ручным способом (трудоемкий процесс по сравнению с бурением скважин).

Преимущество колодцев перед другими вариантами водоснабжения заключается в следующем:

• По сравнению с устройством скважины вручную – это эксплуатационный срок, свыше 50 лет;

• По сравнению со скважинами, устройство которых делали глубинным бурением – это цена. Цену метра бурения мы знаем – цена ж/б кольца для колодца от 2000 руб./м (50€), казалось бы, разницы нет и цена одинаковая. Но вам ни одна организация не будет бурить на глубину даже 15 м (средняя глубина колодцев – 8 колец или 7,5 м глубиной). Значит 2000 руб.х8 колец=16000 рублей (405€) и 85% гарантии, что качество воды будет пригодным для ее использования в приготовлении пищи;

• Из-за большого диаметра шахты колодец удобно чистить, а запас воды больше чем в скважине ручного бурения;

• Если вы сами будете копать колодец, без привлечения бригады, то это значительно снизит стоимость его устройства.

Примечание: в основном бригады берут за углубление одного кольца его стоимость: если кольцо стоит 50€, то за его углубление нужно отдать минимум такую же сумму. Итог - 100€, так что судите сами, как вам выгоднее.

• На устройство колодца не требуется специального разрешения (основание «Закон о недрах» ст. 19), вам нужно только оформить госрегистрацию колодца согласно статья 25 «Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества».

Примечание: колодец - объект недвижимого имущества. Если есть колодец на земельном участке, и он не зарегистрирован, то данный земельный участок продать будет нельзя, пока его не зарегистрируешь.

Для водоснабжения своего дома я выбрал вариант с устройством колодца и теперь расскажу о нем подробно, начнем с первого шага – выбор места для устройства колодца.

Выбор места для колодца

• Вокруг выбранного вами места для устройства колодца в радиусе 50 м не должно находиться мест хранения навоза, канализационных колодцев и прочих хранилищ нечистот, которые могут попасть в шахту колодца и загрязнить воду.

Примечание: согласно СанПиН 2.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов» часть 3 пункт 3.5.

• Колодец должен располагаться на участке в удобном для вас месте, но предварительно согласуйте его расположение с соседями и СЭС.

Расположение колодца относительно дома

• Не рекомендуется выполнять устройство колодца ближе, чем 5 метров от дома, так как когда вы дойдете до водоносного слоя, может оказаться так, что плывун может оказаться большим и вымывание песка в шахту колодца будет интенсивным, при этом существует опасность повреждения фундамента дома – так как под ним может образоваться пустота.

Определить есть ли вода и ее глубину залегания в месте, где вы наметили копать колодец можно следующим образом:

• Самый точный и эффективный ориентир – это колодцы, которые расположены около вашего участка;

• Предварительное бурение скважины, то же эффективный способ разведки водоносного слоя, но более трудоемкий;

• «Дедовский» способ – при помощи рамок из ивовых прутиков, при помощи согнутых в виде буквы «Г» двух электродов, обилие росы на участке и т.д. – но эти способы малоэффективны и практически не гарантируют вам то, что вы, копая колодец, ориентируясь на результат, полученный этим способом проверки, будете с водой.

Примечание: я ориентировался по расположению колодцев расположенных в месте моего проживания и уровень воды в моем колодце 1,5 м, глубина залегания водоносного слоя – 8 метров.

Время года для устройства колодца

• Проведение работ по устройству колодца лучше всего производить в период с июня по сентябрь;

• В этот промежуток времени водоносный слой имеет низкий уровень залегания, и вам при земляных работах не будут мешать воды верхних почвенных слоев, которые случайно вы можете принять за водоносный слой, который в последствии иссякнет, и потребуется дальнейшее углубление шахты колодца.

Примечание: после того как стаял снег, сошел весенний паводок необходимо подождать еще 25-30 дней и только после этого приступать к устройству колодца.

Виды колодцев

Стенки колодца можно укрепить несколькими способами:

1. Сделать деревянный сруб из бревен.

Преимущества:

• Этот способ дешевле, в отличие от того, если вы сделаете колодец из ж/б колец или кирпича.

Недостатки:

• Срок службы стен деревянного колодца не превысит 10-15 лет, венцы сруба придется заменять;

• Такие колодцы требуют ежегодной очистки стен сруба от илостных образований;

• Рытье таких колодцев ведется без укрепления стен шахты, что повышает уровень опасности обвала земли внутрь шахты.

2. Сделать стенки колодца из монолитного бетона.

Преимущества:

• Такой способ полностью исключает протекание поверхностной воды через стыки, какие имеются при устройстве колодцев из колец или сруба.

Недостатки:

• Это более трудоемкий способ по сравнению устройства колодца из покупных колец – так как вам потребуется самим смешивать бетон, заливать его в опалубку (бетономешалку и опалубку можно взять в аренду, что снизит денежные расходы);

• Длительный срок устройства колодца, так как на затвердевание одного кольца (по уровню опалубки) требуется не менее 7 суток;

• Так же прочность стен монолитного бетона, может быть меньшей, в отличие от колец, изготовленных в заводских условиях.

3. Сделать стенки колодца из кирпича.

Преимущества:

• Устройство стен колодца из кирпича, обладает теме же преимуществами, что и устройство стен колодца из монолитного бетона.

Недостатки:

• Этот способ самый трудоемкий, по сравнению с другими способами устройства стен колодца;

• При устройстве стен колодца из кирпича необходимо обладать навыками кладки кирпича, требуется армирование стен для увеличения их прочности, а так же необходимо устройство фундамента под кирпичную стену;

• Так же при устройстве такого колодца, необходимо укреплять стены шахты колодца деревянными кольцами, чтобы исключить обвал грунта внутрь шахты.

Колодец с применением ж/б колец в подробностях

Материалы для устройства колодца:

• железобетонные кольца (желательно заводского изготовления);

• крупный и мелкий щебень (для устройства донного фильтра колодца);

• глина (для устройства «замка» вокруг верхнего кольца колодца);

• песок и цемент (для заделки стыков между кольцами);

• скобы (для соединения и фиксации колец между собой – минимум три скобы на одно соединение);

• бревна и доски (для устройства щита под кольца).

Схема железобетонного кольца

Железобетонные кольца заводского производства по прочности и качеству превосходят кольца, изготовленные в частных фирмах или «кустарным» способом. Кольца заводского производства изготавливают при помощи «центрифуг» и «вибраторов» - что делает бетон прочным, не имеющим внутренних пор и скрытых трещин, которые впоследствии могут стать причиной разрушения кольца в уже готовом колодце. Давление почвы на стены колец колодца может достигать 10- 15 тонн на м2.

Кольца бывают различных размеров и отличаются по весу.

Таблица 1. Спецификация железобетонных колец

Инструменты:

• лопата штыковая и совковая;

• лопата саперная или лопата с коротким черенком – примерно 40-50 см;

• насос (для откачки воды и намывного песка);

• трос или цепь (для подъема ведра с грунтом со дна шахты колодца);

• ведро (для грунта);

• веревочная лестница.

Так же для подъема грунта на поверхность вам потребуется «тренога» с блоком-подъемником. 

Блок-подъемник

 Устройство колодца

Устройство колодца из железобетонных колец 

• Выравниваете площадку, на месте где будете копать колодец;

• Примерно начертите на земле круг диаметром больше на 10 см, чем диаметр кольца;

• При помощи штыковой лопаты начинайте копать по окружности яму для установки первого кольца;

• Глубина ямы должна быть такой, чтобы после установки, первое кольцо выступало над поверхностью почвы на 8-10 см;

Схема установки деревянной опалубки для подачи железобетонных колец

• Делаете щит из бревен и досок для установки и подачи колец в шахту (высота щита должна быть на уровне соединительных скоб);
• Закатываете кольцо на щит и с двух сторон поднимаете кольцо и опускаете в яму;

Скоба соединительная

• Устанавливаете на торец кольца три соединительных скобы;
• Стыки между кольцами заделываете при помощи цементно-песчаного раствора.

Примечание: второе и следующие кольца устанавливаем таким же способом, как и первое, закатываете на щит и, подняв с двух сторон, направляете его в установленные скобы.

Установка триноги для удаления грунта из колодца

• Устанавливаете треногу над кольцом, на которой крепите вал со шкивом, через шкив перебрасываете трос или цепь, к которой с одной стороны прикреплено ведро;
• Спускаетесь внутрь колец и приступаете к выемке грунта при помощи саперной лопатки, укладывая его в ведро;

• В варианте «А» подъем грунта осуществляет тот же человек, который находится в шахте колодца, для облегчения подъема грунта на поверхность следует использовать ведро емкость 8 л. Для такого способа выемки грунта достаточно двух человек;

• В варианте «Б» выемка грунта осуществляется человеком, находящимся на поверхности, при использовании подъемника, в этом случае можно использовать ведро с большей емкостью – до 12 л. Если подъемник не оборудован стопором, то для такого варианта подъема грунта на поверхность потребуется три человека.

Примечание: для того чтобы кольца опускались ровно, вынимайте грунт с середины кольца, оставляя не тронутым грунт под торцом первого кольца, после того как вы углубились примерно на 80 см, может приступать к выемке грунта из-под торца первого кольца, обкапывая его по кругу.

Процесс заглубления третьего и последующих колец осуществляете таким же способом, как заглубляли первые два кольца.

Важно! Если вы планируете провести водопровод в дом, то необходимо во втором кольце от поверхности грунта сделать отверстие, через которое будет проходить водопроводная труба. Диаметр отверстия должен быть в 1,5 раза больше диаметра водопроводной трубы, что после ввода трубы в колодец, позволит хорошо заделать отверстие цементно-песчаной смесью.

• После того как через грунт начинает просачиваться вода (это может проявиться примерно после того, как вы заглубили 6 или 7 кольцо, но это усредненная цифра – все зависит от того, на какой глубине расположены водоносные жилы), если вода прибывает слабо, продолжаете углубляться, пока вода не начнет интенсивно поступать в колодец.

Примечание: количество жил (это что-то наподобие родника) должно быть не менее трех, если их две или одна, то следует еще углубиться на 30-50 см.

• Когда вода в колодце начнет интенсивно прибывать, необходимо прекратить углубление колодца и при помощи вакуумного насоса- «лягушки» откачивать воду и песок, который намывается поступающей водой.

Примечание: при этом первое кольцо может полностью углубиться в плывун, не пытайтесь полностью откачать весь песок, в этом случае вы можете просто пройти водоносный слой и поступление воды полностью прекратиться.

Когда следует полностью прекратить откачку воды и песка из колодца, точного определения нет. Я, например, откачивал воду и песок так:

• Первый раз, когда колодец начал заполняться водой, полностью откачал воду, спустился в шахту колодца и углубился еще на 50 см, при этом насос должен работать и откачивать намывной песок, иначе вы просто не успеете вынуть и трех ведер грунта, как окажетесь, покалено в воде с песком.

• Второй раз я откачивал воду спустя 12 часов, когда уровень воды в колодце достиг отметки около 1 метра, откачал песок, пока не стали хорошо видны водоносные жилы.

И так, когда работа по откачке воды завершена, закройте колодец сверху шифером или деревянным щитом, что бы никто не попал внутрь колодца (кошки, собак и т.п.). Для того чтобы узнать, какой уровень воды будет в колодце необходимо подождать примерно одни сутки.

Примечание: иногда в кольцах не заделывают боковые отверстия, чтобы обеспечить дополнительный приток воды, если водоносные жилы со дна колодца не наполняют колодец водой (от 0,8 до 1,2 м выстой), но при этом повышается риск попадания в колодец «верховодки» - поверхностных вод, что не желательно.

На следующий день, необходимо откачать всю воду из колодца и весь намытый песок. Следующим шагом будет укладка на дно колодца «фильтра» из камней и гравия.

Укладка природного фильтра на дно колодца

• После того, как вода из колодца полностью откачена, необходимо на дно колодца уложить небольшие камни, а сверху насыпать слой щебня толщиной 30-50 см, это и будет служить фильтром поступающей воды в колодец, песок будет сдерживаться, и водоносные жилы уже не будут забиваться песком.

Примечание: если поступление воды в колодец не интенсивно, то толщину фильтра из гравия целесообразней сделать не более 30 см, в противном случае приток воды в колодец еще уменьшится и уровень воды в колодце будет не большой. Средний уровень воды в колодцы можно считать 1,5 кольца, это примерно 130-150 см.

• После завершения работы по устройству фильтра, необходимо чтобы колодец вновь наполнился водой.

Пока колодец наполняется водой, можно приступить к рытью канавы для укладки водопроводной трубы к дому.

Схема устройства водопроводной трубы колодца

• Заглубление водопроводной трубы может быть различным, все зависит от того, на какую глубину в вашей местности промерзает грунт, но глубина должна быть не менее уровня отверстия оставленного в кольце для ввода трубы.
• После того, как траншея готова, выравниваете ее дно и укладываете трубу (желательно металлопластиковую диаметром 32 мм). Металлопластиковая труба эффективнее металлической и ее легко завести в колодец – она легко принимает нужную форму.

• Вставьте трубу в отверстие в кольце, спуститесь в колодец до нужного уровня и постепенно заводите трубу в колодец, аккуратно подгибая ее. Труба не должна полностью доходить до дна колодца – расстояние между трубой и поверхностью дна должно быть не менее 25-30 см. Это расстояние гарантирует то, что во время забора воды в водопровод не попадет песок со дна колодца, и не повредит водозаборную станцию.

• Откачайте воду из колодца, а так же намытый песок со щебня, и вбейте в дно колодца металлический штырь, к которому прикрепите водопроводную трубу.

После того как водопроводная труба уложена, вокруг колодца необходимо сделать замок из глины толщиной не менее 50 см, расстояние от кольца – не менее 1,5 м.

Съемная крышка для колодца с отдушиной

Над колодцем можно соорудить деревянный «домик», но в этом случае, при заборе воды с помощью насосной станции, можно накрыть колодец ж/б съемной крышкой, в которой обязательно нужно сделать отдушину, через которую колодец будет «дышать».

Если даже колодец находится на территории вашего земельного участка – то должен быть закрыт, так как в открытый колодец могут попасть домашние животные, грызуны, пыль и прочие посторонние предметы, которые могут привести к загрязнению колодца.

Примечание: если ваш колодец находится за границей вашего земельного участка, то следует сделать ограждение вокруг колодца в радиусе не менее 3 м.

Так же не маловажным является и дальнейшее обслуживание колодца – его очистка.

Дезинфекция и очистка колодца

Стенка колодца

Очистку колодца необходимо выполнять не реже двух раз в год. Если в колодец попали посторонние предметы или живность (мелкие грызуны, птицы и т.д.), то следует выполнить следующие действия по очистке колодка:

• С помощью глубинного насоса (например, типа «Малыш» или «Ручеек») откачиваем воду из колодца;

• Когда вода полностью откачена, спускаемся на дно колодца по веревочной лестнице, очищаем дно колодца от посторонних предметов, ила и удаляем намытый песок;

• Так же очищаем стенки колец при помощи веника (щетки) от пыли, грязи, слизи и т.д;

• Весь мусор поднимаем из колодца на поверхность и утилизируем его на расстоянии не менее 20 м от колодца (закапываем в грунт).

После того, как колодец очищен от мусора, или и посторонних предметов, необходимо произвести дезинфекцию. В начале необходимо обрызгать стенки колодца хлорным раствором, для этого может подойти веник, щетка с длинным ворсом и т.п.

Примечание: хлорный раствор можно приготовить следующим способом – на 1 литр воды необходимо 15-25 мг хлорки. Обработка – 0,5 л на 1 м2 стен колодца.

После того как колодец наполнился водой, в него вносим хлоросодержащий препарат из расчета 100-150 мг (г) активного хлора на 1 л (м3) воды в колодце. Воду в колодце тщательно перемешиваем, плотно закрываем колодец крышкой (щитом) на 2 часа. По истечении установленного времени, колодец открываем, откачиваем воду и ополаскиваем стены чистой водой. Если в воде остается запах хлора, то воду из колодца снова откачиваем – такая процедура повторяется до тех пор, пока запах хлора в воде полностью не исчезнет.

Примечание: определение объема воды в колодце – если кольца вашего колодца имеют размеры – 1 м внутреннего диаметра, а высота кольца 0,9 м, то одно кольцо содержит 0,7 м3 воды (или 700 литров).

После проведения всех вышеперечисленных работ, вы при желании можете отнести воду для анализа в СЭС. Но это делается исключительно по воле хозяина колодца, так как колодец находится на его участке и является частной собственностью – обязательного отчета о проведенных работах законодательство в таких случаях не предусматривает, это распространяется только на колодцы общего пользования – государственные.

Установка водозаборного оборудования

Станции типа САВ

Станция САВ

САВ – станция автоматического водоснабжения. Данная станция обеспечивает постоянное давление в домашнем водопроводе за счет вакуумного накопительного бака. Все требования по установке и пуску станции подробно написаны в прилагаемой инструкции, так что цитировать инструкцию не имеет смысла.

Примечание: нужно учесть один нюанс – требуется обратный клапан, который устанавливается на входное отверстие воды и не позволяет ей стекать обратно в колодец. Так что при покупке станции не забудьте купить и обратный клапан.

Для того чтобы вам было легче определиться еще до похода в магазин, какая станция вам подойдет по ее техническим параметрам, кратко ознакомимся с ее техническими характеристиками:

Электропитание - 220В±10%~50 Гц;

Максимальная высота всасывания: "Leader"/"Standard" - 8,5 м/7 м;

Диаметр входных и выходных отверстий - 1" (дюйм);

Диапазон рабочих температур воды - 1-40°С;

Емкость гидроаккумулятора - 20 – 100 л.

Так же для подачи воды в дом можно применить и вибрационные насосы типа:

«Малыш»

Насос "Малыш"

«Ручеек»

Насос "Ручеек"

Вот краткие технические характеристики данных насосов:

Насосы работают от сети - 220 Вт;

Потребляемая мощность – от 180 до 300 Вт/ч;

Максимальная подача воды – от 1 до 1,5 м3/ч;

Глубина подъема воды может достигать 10 м, но при этом сокращается значение максимальной подачи воды на 10-15%.

Если вы будете использовать насос такого типа, то вам потребуется установить на чердаке дома накопительный бак, в который будет поступать вода из колодца.

Но этот вариант уже не столь актуален – в настоящее время заменить накопительный бак можно гидроаккумулятором, который, как и станция САВ будет поддерживать постоянное давление в водопроводной системе вашего дома.

Техника безопасности при устройстве колодца и при проведении его очистки

При выполнении работ связанных с необходимостью спуска людей в шахту следует соблюдать правила безопасности проведения глубинных работ.

Первое что необходимо сделать перед спуском в шахту колодца – проверить его загазованность.

Как это сделать?

Опускаем в шахту колодца зажженную свечку и по характеру горения пламя определяем, есть газ в колодце или нет:

• если пламя свечи горит нормально – то в шахте колодца газа нет;

• если пламя меняет свою форму, но не гаснет – консистенция газа в колодце присутствует в небольшом количестве;

• если по мере погружения свечи пламя гаснет – то в колодце большое, опасное для жизни содержание газа.

Чтобы удалить газ из шахты колодца можно прибегнуть к следующим способам:

• С помощью связки травы или соломы (связка должна быть примерно равна диаметру колодезных колец) – неоднократно поднимаем и опускаем связку на длинной веревке для удаления газа из шахты. После берем пучок сухой травы, поджигаем ее и бросаем на дно колодца, для удаления возможных остатков газа.

• Выветривание – используем вентилятор (или например, пылесос).

• Есть еще один эффективный способ: использование печки-«буржуйки», со дна шахты колодца выводим трубу из кровельного железа диаметром не менее 100 мм, через колено из такой же стали, делаем ввод в поддувало печки – вовремя топки, газ из колодца будет удаляться посредством тяги.

Так же необходимо соблюдать следующее требование:

• Если вы находитесь на дне шахты колодца и почувствовали головокружение, сонливость, нехватку воздуха, глаза начинают слезиться – то следует сразу же подняться на поверхность.

• Нельзя работать на дне шахты колодца без страхующего пояса или если такового не имеется, то просто обвяжитесь веревкой – это необходимо, для того чтобы, при резком ухудшении самочувствия вас могли поднять на поверхность.

При подъеме ведра с грунтом со дна шахты колодца, старайтесь находиться не по центру колодца – прижмитесь к стенке, так как в случае обрыва ведра находясь по центру колодца, вы можете получить серьезную травму головы. Опасно опускаться в шахту колодца, если ж/б кольца не скреплены между собой соединительными скобами, так как при подвижке грунта, кольца могут сместиться и перекрыть выход со дна колодца, что может привести к трагическому исходу. При дезинфекции колодца хлоркой используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки) – что предохранит органы дыхания и зрения от воздействия едкого запаха и испарений хлора.

Примечание: если вы выполняете работу по устройству колодца не сами, а с помощью наемных работников – обязательно потребуйте от них соблюдения правил техники безопасности при проведении работ.

У меня установлена станция САВ Leader 100 – 24, работает уже два года и вполне удовлетворяет требованиям. В статье я описал свой личный опыт устройства колодца, по описанному процессу я сделал колодец, в этой работе моим помощником была моя жена. Нам потребовалось всего четыре дня, для того чтобы колодец был полностью готов.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.